Коробки передач и главные передачи разбирают на специальном стенде с применением разнообразных съемников и приспособлений. При возможности не производится раскомплектование основных годных деталей. Разборку и сборку КП и ГП, а также регулировочные работы проводят согласно требованиям технической документации на ремонт.

Снятые с автомобиля карданные валы и промежуточные опоры подвергаются мойке и очистке, затем производится их разборка для последующей дефектовки, замены изношенных и неисправных деталей. Разборку и сборку карданных шарниров производят с использованием пресса и комплекта технологической оснастки, в которую входят опорные кольца соответствующего диаметра и оправки.

Разборка и сборка механизма сцепления производится на специальном настольном стенде, который располагается на верстаке на время проведения ремонтных работ. Стенд оснащен индикаторными головками, позволяющими производить регулировку механизма сцепления с большой точностью. После разборки проводится поэлементарная проверка и дефектовка деталей с заменой их на новые.

Ведомый диск сцепления проверяют на биение на универсальном центре для валов с применением оправки и индикаторной головки. При необходимости производится его правка при помощи специального зажима. Замену изношенных фрикционных накладок ведомого диска производится на прессе с применением специального пуансона и оправки.

Проверка сцепления Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Проверка состояния ведущей части сцепления

Контроль ведущей части сцепления: 1 – нажимная пружина; 2 – кожух сцепления; 3 – нажимный диск; 4 – промежуточное кольцо; А — контрольный размер; В — толщина промежуточного кольца; С — диаметр; Е — контрольная точка

Закрепите нажимный диск 3 в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособлении с промежуточным кольцом 4, толщиной В=8,3±0,025 мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском ваз 2115.
Произведите контроль, выключив сцепление три раза ходом выключения в пределах 7–8 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм при этом:

– проверьте, что ходу выключения 7,5±0,1 мм соответствует ход нажимного диска 3 не менее 1,4 мм;
– разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм, замеренная в трех точках "Е";
– размер "А" должен быть в пределах 29–31 мм;
– нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре "С" при ходе (7,5±0,1) мм должна быть не более 1350 Н.

В общем понимании, ремонт системы выполняется в следующем порядке:

- Компьютерная диагностика. Выявление характера и масштаба поражения с помощью специального оборудования.

- Демонтаж коробки передач. Для этого также требуется специальное съемное устройство и подъемник.

- Разбор и анализ коробки передач.

- Ремонт трансмиссии автомобиля. Замена или реконструкция поврежденных элементов.

- Сборка и установка КПП.

- Тестирование восстановленной коробки.

Основные признаки неисправностей трансмиссии:

- Сложности с переключением передач. Основная причина данного явления – это низкий уровень масла в системе, его неудовлетворительное качество, плохо отстроенный трос механизма осуществления переключения передач или трос регулировки сцепления.

- Запах гари. Может быть признаком перегрева трансмиссионного масла, которое используется для смазки и охлаждения многочисленных компонентов системы. Низкий уровень масла в системе является одной из предпосылок для перегрева.

- Наличие постороннего шума на нейтральной скорости. В большинстве случаев это свидетельствует о механическом износе деталей: промежуточной шестерни, подшипников, других механизмов.

- Прихватывание муфты системы сцепления. В данной ситуации от маховика не отсоединяется диск сцепления, даже при нажатии на педаль сцепления. Довольно часто это случается по причине плохой регулировки хода педали сцепления.

- Утечка масла. Относится к одним из главных признаков необходимости проведения ремонта. Дефицит смазки в системе переключения передач является основной причиной возникновения серьезных поломок.

- Повышенная вибрация. Если при переключении передач машину начинает бросать, нарушается плавность хода и снижается четкость переключений – значит, самое время обратиться в автомастерскую для проведения тщательной диагностики.

- Нарушение скорости переключения. Конструкция трансмиссии предполагает плавное и четкое переключение передач, поэтому возникновение задержек с переходом на другую скорость может указывать на присутствие технических проблем с ходовой частью автомобиля.

Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач. Установите коробку передач вертикально вверх.	3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.					5. ...снимите кронштейн троса сцепления.
				4. Отверните болт крепления и...
				8. Снимите уплотнительную прокладку. Примечание Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь.
6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.	7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач лада самара.					9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.
	Примечание Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу.					12. Расконтрите гайку на вторичном валу.
10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.				11. Убедитесь, что валы не проворачиваются. Примечание Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания.
13. Отверните гайку на вторичном валу.	14. Расконтрите гайку на первичном валу.			15. Отверните гайку на первичном валу.		16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи ваз 2109...
17. ...и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.	Предупреждение   Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.			18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.		19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи...
20. ...и снимите ее с вторичного вала лада самара.		21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.	22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.		23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи.
24. ...и снимите ее с первичного вала.		25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.	26. Снимите пластину подшипников		27. Подцепите отвертками и  снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи ваз 21099 со вторичного вала.
28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.		29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки	30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.		31. Отверните пробку фиксатора.
32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.		33. Отверните два болта крепления и...	34. ...снимите заднюю опору силового агрегата ваз 2109.		35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.		37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач лада спутник.	Примечание Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.		38. Снимите картер коробки передач.
39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.		40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.	41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.		42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом...
		44. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток.	45. Снимите стопорное кольцо.		46. Снимите вилку включения заднего хода.
43. ...и снимите его вместе с вилкой.
47. Снимите шестерню заднего хода с осью.		48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.	При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.		49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.
50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.		51. Снимите механизм переключения передач.	52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку. Не повредите уплотнительную прокладку при снятии.		53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.
54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.		55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.	56. Выньте магнит из картера сцепления.		57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.
58. Подцепите отверткой корпус...		59. ...и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.	Примечание Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.		60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.
61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.		62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.	63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.		64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.
65. Отверните болт крепления шарнира к штоку...		66. ...и снимите шарнир со штока.	67. Снимите со штока защитный чехол.		68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.
69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.		70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Ремонт механической коробки – это замена детали, которая вышла из строя.

1. Снять механическую коробку.

До того как начать демонтаж КП, необходимо проверить тросы, рычаги и рейки. Они должны быть хорошо закреплены и иметь плавный ход. Возможно, ваш автомобиль дергался в результате некачественного соединения деталей и нужно их просто разработать либо подтянуть. 

- Под колеса автомобиля (перед началом работ) поставить упоры, которые будут препятствовать движению ТС, и отсоединить аккумуляторные клеммы.

- Провести визуальный осмотр механизма и наметить план действий.

- В специальную тару слить масло из КП в полном объеме.

- Узлы, способные помешать снятию устройства, необходимо отсоединить.

- Поставить мотор и МКПП на подпорки, которые не позволят механизмам упасть на землю. Если вдруг такое произойдет, то в КП могут возникнуть повреждения, делающие дальнейший ремонт бесполезным.

- В машине, у которой передний привод, нужно открутить колеса и снять ШРУС. Если вы никак не можете достать его, то вам поможет монтировка.

- У заднеприводного ТС необходимо вытащить карданный вал.

- Далее необходимо отсоединить КП от мотора и опорных подушек.

- Снять МКПП. Если никак не получается это сделать, то воспользуйтесь монтировкой.

- КП отчистить от грязи.

- Открыть МКПП и внимательно рассмотреть внутреннее расположение элементов.

2. Осмотреть устройство и выполнить замену необходимой детали.

Далее следует разобрать КП:

Снять «колокол» и отвинтить крышку пятой передачи.

Проверить вилку передач. Если видны признаки истирания, то поменять ее на новую деталь.

Достать валы и муфту.

Осмотреть внешнее состояние шлиц, шестерен на изношенность.

Все элементы с явными признаками старения следует заменить. Если выявлена амортизация практически всех деталей, то целесообразнее купить новую механическую коробку либо немного б/у.

3. Собрать и установить механическую коробку в машину.

Выполнить действия в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

- Необходимо помнить про стопор при установке муфты.

- Установить подшипники согласно пазам и проточке.

- Закрыть КП крышкой, предварительно почистив устройство и промазав края герметиком.

Ремонт механической коробки

Необходимо проверять КП на наличие утечек, чтобы вовремя выявить данную проблему. Обычно техническая жидкость протекает в области уплотнителей, прокладок, сальников, если поддон механизма имеет повреждения.

Заметим, что нередко устройство в полном порядке, но механизм включения плохо работает. 

У переднеприводных ТС появляются неполадки в так называемой кулисе коробки, она нуждается в настройке и регулировке.В некоторых ситуациях элементы механизма переключения необходимо поменять. В этом случае по окончании ремонта механическая коробка начинает работать мягко, четко.

Виды дефектов механической коробки 

Более подробно разберем неполадки, которые выявляются во время диагностики МК, и способы ликвидации проблем.

1. Наиболее распространенная неприятность, которая встречается при езде на машине с механической коробкой – повышенная шумность на «нейтралке» и специфический скрип во время переключения. Обычно такой дефект является следствием малого уровня технической жидкости в МКПП либо ее отсутствие.

Трансмиссионное масло предназначено для того, чтобы детали при контакте друг с другом лучше скользили и воздействие силы трения было снижено до минимума. Неполадку устранить просто: нужно лишь залить новую жидкость.

Ниже приведены частные ситуации, возникающие в процессе работы транспортного средства:

Шум становится сильнее, когда двигатель работает на «нейтралке».

Причина – низкий уровень технической жидкости в механической коробке либо масло выработало свой ресурс, загрязнилось. Также возможной причиной может стать наличие в смазке воды. Если после устранения всех проблем шум остался на прежнем уровне, то необходимо проверить состояние узлов МКПП.

Возможно, посадочные места или контактные части подвижных деталей выработали свой ресурс, произошло изнашивание в процессе работы, возникновение неровностей, заусенцев в выжимном подшипнике, на валу (промежуточном, ведущем, ведомом), поломка шестерней дифференциала у переднеприводных машин. Следует разобрать коробку и выполнить замену всех изношенных элементов. Низкий уровень технической жидкости в механической коробке.

Шумность повышена при включенном двигателе независимо от передачи.

Причины, как в первом варианте: произошло изнашивание в процессе эксплуатации нескольких элементов трансмиссии. Возможна и несоосность картеров сцепления и силового агрегата.

В первом случае следует провести замену проблемных деталей. Во втором – выполнить центрирование картера сцепления по отношению к мотору либо установить новый, хотя самостоятельно сделать это проблематично. Нужно обратиться на СТО.

2. Следующая неприятность – хруст в процессе работы либо затрудненное переключение. Главная причина такой проблемы – поломка/износ синхронизатора. Рекомендуем до того, как снять коробку, проверить следующие узлы:

- рычаг переключения (есть ли люфт в кулисе);

- тросик привода (обрыв, утечка масла);

- механизм выбора скоростей;

- корзину и диск сцепления;

- крепление коробки к кузову автомобиля;

- трансмиссионная жидкость (объем и внешний вид).

Если вы обнаружили и устранили перечисленные неполадки, то хруст во время переключения исчезнет, передачи будут легко и плавно переключаться.

Трансмиссионная жидкость

Все неполадки ликвидированы, однако проблема не исчезла. Значит, нужен ремонт механической коробки: следует разобрать ее и провести замену всех поломанных или с признаками износа синхронизаторов. Особое внимание уделить таким деталям, как: выжимной подшипник; тяги; вал; муфты и шестерни.

У кольца шестерни синхронизатора зубья имеют особую форму. Во время переключения они зацепляются с муфтой. Если они износились, то передачи выключаются самопроизвольно. Данный элемент также подлежит замене. Будет происходить выбивание скорости, если:

- возник дефект в таких узлах, как шток, вилка переключения скоростей;

- произошел обрыв троса или он заедает;

- подшипник вала износился;

- произошел износ подушки как итог смещения коробки;

- ослабло крепление МК к корпусу транспортного средства.

3. Еще одна часто встречающаяся проблема в МКПП – утечка технической жидкости. 

Такое случается, когда износились уплотнители штока выбора скорости, ослабли крепления контрольного отверстия, дыхательный клапан коробки забился.

В первую очередь нужно проверить дыхательный клапан и прочистить его. Если он засорился, то в коробке появляется избыток давления, который выдавливает уплотнители. В результате образуется течь.

Чтобы ликвидировать шум в МК, нужно повысить уровень технической жидкости до минимально возможного – не ниже 3–7 мм от контрольного отверстия. Масло можно довести до нужного уровня через дыхательный клапан либо контрольное отверстие.

Особенности ремонта DSG

Прежде чем заняться непосредственно коробкой, следует отсоединить от неё клеммы аккумулятора. Заодно и почистить их, если нужно. Далее шестигранным ключом откручивается пробка для слива масла, находящаяся на корпусе КПП. Уплотнитель на пробке меняется, а масло сливается.

Затем следует отвинтить левую и правую «гранаты», то есть приводы на шарнирах равных угловых скоростей. Болты, которыми крепится к двигателю колокол КПП, также выкручиваются. Наконец, из автомобиля изымается и сама коробка. Для того чтобы было удобно её дальше раскомпоновывать, устройство помещается на верстак или на специальную стойку.

В механической части DSG имеет много общего с МКПП, поэтому следующий этап ремонта у них будет весьма похож:

- последовательный демонтаж валов коробки: ведущих, ведомых и промежуточных;

- снятие шестерней с валов;

- дефектовка разобранной коробки и замена изношенных деталей новыми.

В комплексе Mechatronik чаще всего ломаются электромагнитные клапаны, или по-другому – соленоиды, находящиеся внутри этого агрегата. Потому и его нужно разобрать. Помимо деталей, вышедших из строя, желательно в блоке сменить все снятые уплотнительные элементы. Такие ремкомплекты заготавливаются предварительно.

  Завершается ремонт «робота» обычно следующими шагами:

- сборка КПП;

- монтаж коробки передач на автомобиль;

- проверка параметров и электронных функций DSG;

- общая оценка работоспособности КПП на машине.

По завершении подобного ремонта рекомендуется проверить колёса на развал-схождение.

Регулировка привода сцепления Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Привод сцепления лада Самара 2: 1 – педаль сцепления; 2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 – оболочка троса; 4 – нижний наконечник оболочки троса; 5 – гайка; 6 – защитный чехол; 7 – поводок троса; 8 – рычаг вилки выключения сцепления; 9 – оттяжная пружина педали сцепления; 10 – трос; 11 – верхний наконечник оболочки троса; 12 – обойма; 13 – стопорные скобы; 14 – ось педалей; 15 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 – дистанционная втулка; 17 – втулки педали сцепления; 18 – педаль тормоза; А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления

Ход Х педали сцепления 1 должен быть 125–135 мм. Ход педали измеряют по центру площадки педали между верхним положением педали сцепления и нижним положением при упоре ее в коврик пола. При регулировке привода изменяется длина оболочки 3 троса между обоймой 12 и кронштейном 2, это происходит за счет закручивания или откручивания гаек 5 на наконечнике 4; при увеличении длины оболочки 3 увеличивается ход педали сцепления, при уменьшении длины оболочки — ход педали сцепления уменьшается.

При эксплуатации автомобиля ваз 2113, вследствие износа накладок ведомого диска, ход педали сцепления ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 увеличивается (педаль поднимается). Максимально допустимый ход педали не должен превышать 160 мм.

Порядок регулировки:

– последовательно вращая гайки 5 на наконечнике 4, установите ход педали 125–135 мм;

– нажмите на педаль сцепления ваз 2115 до упора в коврик пола не менее трех раз и проверьте величину хода педали; при необходимости подрегулируйте его гайками 5;

– затяните гайки 5 моментом 14,7+4,9 Н·м (1,5+0,5 кгс·м)

Обкатка коробки передач

После ремонта деталей и сборки коробки передач ее обкатывают на стенде для приработки деталей и для определения легкости переключения шестерен, отсутствия шума, стуков, нагрева и течи масла.

Порядок обкатки следующий:

Устанавливают коробку передач на стенд, сообщают ведущему валу 1200—1500 оборотов в минуту и переключают передачи, работая на каждой передаче 2—3 мин.

Заливают в картер коробки передач масло до нормального уровня и проверяют работу коробки на всех передачах с нагрузкой в течение 30—40 мин.

После устранения выявленных дефектов заменяют смазку и промывают картер керосином.